С блоком защиты акустической системы тоже разобрались, идем дальше. Теперь нужно изготовить еще один немало важный блок, который собственно нужен для получения эффекта «БАСС». Этот блок является совокупностью двух блоков — сумматора и ФНЧ (фильтр низких частот). Для начала давайте поймем суть их работы. Сумматор нужен для суммирования сигнала с двух каналов в один единый, дальше сигнал подается на фильтр.
Хочу напомнить. что эта заключительная часть статьи, предыдущие части здесь….Часть 1… Часть 2
Тут срезаются все ненужные частоты, а точнее частоты ниже, чем 16Гц и выше чем 300Гц. Регулирующий фильтр срезает сигнал от 35Гц — 150Гц.
На выходе стоит фазовый регулятор для наилучшего согласования автомобильной акустики и сабвуфера — такой регулятор имеется и у промышленных автоусилителей.
В моем случае были использованы пленочные конденсаторы, говорят с ними звук лучше, хотя такой блок был собран мною неоднократно, должен сказать, что и с керамическими конденсаторами работает очень даже неплохо, разница не заметна.
Начальный сигнал подается на этот блок, тут сигналы с обеих каналов суммируются, фильтруются и усиливаются, далее сигнал подается на основной усилитель — ЛАНЗАР. Желательно использовать экранированные провода, поскольку дроссели преобразователя, а также импульсный трансформатор может оказывать заметное воздействие на качество звука, если последние слишком близко расположены к этому блоку или к усилителю мощности.
Этот блок нуждается в пониженном питании, а единственный источник в нашем случае преобразователь, который обеспечивает на выходе в 4 раза больше напряжения, чем нужно для этого блока. Как же быть? Для этого нам нужно собрать отдельный блок стабилизаторов, о конструкции которого поговорим дальше…
Блок стабилизаторов нужен для питания сумматора и ФНЧ. Он из себя представляет простой двухполярный стабилизатор напряжения на 15 Вольт. Стабилитроны стабилизируют напряжение до 30 вольт, затем напряжение усиливается и подается на линейные стабилизаторы. Таким образом на выходе уже получается стабильные 15 Вольт.
Пожалуй, это самый простой блок, который не нуждается в предварительной наладке или настройке. На активных компонентах схемы может наблюдаться некое тепловыделение, но компоненты в теплоотводах не нуждаются. В этой схеме можно использовать любые стабилитроны на 15 Вольт, мощность желательно 1 ватт.
Блок смонтирован на компактной печатной плате, схема блока можно увидеть о второй части статьей (в схеме преобразователя напряжения). Питается блок напрямую от преобразователя напряжения, без каких-либо ограничительных резисторов. В моем случае на плате имеется три стабилизатора, третий нужен для питания индикатора мощности. Индикатор звукового сигнала строился только для получения красивого светового эффекта, схему можно увидеть ниже.
Схема была собрана неоднократно, всегда получается хороший результат. Тут использованы две микросхемы LM324. Каждая микросхема имеет 4 выхода, в моей схеме стоят две микросхемы, для возможности подключения большого количества светодиодов. Выходной ток каждого канала не превышает 10 мА. Светодиоды самые обыкновенные, цвет по душе. Для того, чтобы индикатор работал в режиме «столбец», нужно на выход усилителя подключить плюс источника питания индикатора и вход.
Схема отличается своей простотой и доступностью, микросхемы достаточно распространенные. Для удобной замены микросхем, последние установлены на специальные насадки, которые позволяют без паяльного оборудования быстро заменить испорченную микросхему всего за несколько секунд.
Итак все блоки собраны, остается все подключить и проверить.
Корпус в моем случае использован от ДВД проигрывателя, усилитель и преобразователь напряжения укреплены при помощи болтов ко дну корпуса. Под блоками устанавливается термостойкие изоляционные пластинки во избежания от нежеланных замыканий на корпус.
Все клеммы укреплены на боковой стороне корпуса.
Кулер постоянно включен, желательно, чтобы он охлаждал теплоотводы полевых транзисторов преобразователя напряжения, если у вас теплоотводы греются не страшно, то кулер можно подключить так, чтобы он выводил теплый воздух из-под корпуса. Регуляторы блока сумматора и ФНЧ тоже укреплены сбоку.
Корпус может быть и иным — все это ваша фантазия.
Ниже итоговые затраты на усилитель
Блок фильтров:
TL072 1шт -1$
TL084 1шт — 1$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Регуляторы 3шт — 4$
Блок индикаторов:
LM324 2шт — 2$
Светодиоды и все остальное — 2$
Блок стабилизаторов:
Транзисторы 2$
Стабилитроны 13 вольт 6шт — 1,5$
Стабилизаторы 7815 2шт — 1,5$
Стабилитроны 7915 1шт — 0,7$
Остальное — 2$
Защита АС:
Транзисторы — 2$
Реле — даром
все остальное 1$
Преобразователь напряжения::
BC557 3шт — 2,5$
TL494 1шт — 1$
IRF3205 4шт — 10$
Диоды КД213А 4шт — 4$
Конденсаторы полярные — 10$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Дросселя и трансформаторы — из старых блоков питания ПК
Реле — из стабилизатора напряжения
Усилитель ланзар:
Транзисторы
2SA1943 2шт — 6$
2SC5200 2шт — 6$
2SB649 2шт — 2$
2SD669 2шт — 2$
2N5401 2шт — 1$
2N5551 2шт — 1$
Резисторы 5ватт — 4 шт — 3$
Остальные резисторы — 4$
Конденсаторы неполярные — 3$
Конденсаторы полярные — 5$
Стабилитроны — 2шт — 1$
После изготовления корпуса и монтажа всех компонентов можете дышать с облегчением — проект доделан. Такой усилитель отличается стабильностью работы, высокой выходной мощностью и многими другими особенностями. В продаже очень редко можно встретить усилитель с такой выходной мощностью. Но один только усилитель без качественного сабвуфера бесполезная вещь. Поэтому к нему мы будем делать мощный сабвуфер!
Начнем с примерных чертежей сабвуфера. Форма на ваше усмотрение, важно соблюдать объем коробка. В качестве головки я использовал SONY XPLOD XS-GTX120L, ниже ее параметры.
Номинальная мощность — 300 Вт
Пиковая мощность — 1000 Вт
Диапазон частот 30 — 1000 Гц
Чувствительность — 86 дБ
Выходное сопротивление — 4 Ом
Диапазон частот — 30 — 1000 Гц
Материал диффузора – полипропилен
Уже не помню за скольку купил ее, но головка была новой — упаковку раскрывал сам.
В качестве материала для ящика использовал то что было под рукой, а именно ДСП.
Для изготовления коробка нам понадобиться.
Саморезы 50 шт — 0,5$
Силиконовый герметик белый 2 флакона — 2$
ДСП — даром
Клей ПВА – даром
Ковролин — 15$
Ящик был рассчитан программой WinISD, объем порядка 83-85 литров.
Заранее перед сборкой места стыковок намазываются клеем ПВА — это делается для максимальной герметичности и стойкости конструкции.
Готовый ящик оставляем на некоторое время, чтобы клей высох, затем со внутренней стороны все швы закрываются герметиком. Герметик имеет своеобразный неприятный запах, поэтому операцию герметизирования лучше проводить во дворе.
После полного высыхания герметика начинаем оформлять коробку.
Диаметр порта ФИ (фазоинвертор) — 14 см, длина трубки 7 см. В моем случае трубку удалось найти в строй магазине — обычная канализационная труба (пластик) нужного диаметра. Она крепится в порт при помощи клея момент.
Для оформления удобно использовать ковролин. В магазинах можно найти специальный клей для ковролина — в виде аэрозоли (продается в баллончиках). Такой клей значительным образом облегчает работу, в моем случае использовал другой клей и гвозди — не очень красиво, но гвоздей почти не видно.
Ну вот и все — действительно, проделано массы работы. Если решите повторить конструкцию, то вначале нужно в голове прикинуть объем работ, затем только браться за дело. Усилитель работает и по сей день — никаких косяков в работе не наблюдаются.
