Недавно на ремонт принесли автомобильный усилитель повышенной мощности. Оказалось проблема была в неисправных конденсаторах и после их замены усилитель опять заиграл как раньше, про ремонт будет написана отдельная статья, а пока давайте рассмотрим процесс установки автомобильного сабвуфера и акустики в целом.
Для примера возьмем машину того же хозяина, который принес усилитель, поскольку мне практически с нуля пришлось переставлять и подключить все основные составляющие части автомобильной акустики.
Силовая часть, которая питает сабвуфер и маломощные акустические системы — усилитель мощности. В нашем случае имеется довольно мощный усилитель НЧ IVOLGA, выходная мощность на канал составляет 100 ватт, сам усилитель четырехканальный.
При желании, простым переключением встроенного переключателя можно суммировать мощность двух каналов, таким образом получается один более мощный канал на 200 ватт, которого более, чем достаточно для питания сабвуферных головок средней мощности.
Сама головка тут от JBL — 1000 ватт RMS по заявке производителя (хотя максимальная мощность головки не более 500 ватт).
Сабвуферная головка находится в довольно компактной коробке 25 литров. Это фазоинверторный коробь, фазоинвертор настроен на 35Гц. Ящик снаружи обшит ковролином, что соответствует обшивке багажника.
Усилитель мощности 4-я толстыми саморезами укрепляется на заднем плане багажника — это позволяет экономить в багажнике пространство и усилитель не будет болтаться и путаться под ногами.
Магнитола и блины от PIONEER. Блины очень понравились — RMS 250 ватт 4Ом, встроенный фильтр помех и отдельный фильтр для ВЧ головок (тут их 2). По сути, один блин, это совокупность трех головок — низкочастотного или основного и двух вч головок (пищалок). Этим обеспечивается полноценное звучание, никаких перевалов в ВЧ и НЧ не наблюдал, но такое качество от одной магнитолы не реально получить, поэтому и использован усилитель.
Магнитола — 4 канала по 55 ватт при нагрузке 4 Ом — разумеется полностью не соответствует реальным данным, при 4-Ом больше 18 ватт с питанием 12 Вольт никак не реально получить, но есть некоторые усилительные микросхемы работающие в классе Н, которые работают с вольтодобавкой, они с питанием 12 Вольт могут развивать довольно высокую мощность (до 50 ватт), но в магнитолах их не используют, поскольку в их схематике имеются два (а то и больше) мощных электролитических конденсатора с большой емкостью, которые занимают очень много места и использовать такие микросхемы попросту нет смысла.
Питание на усилитель мощности идет тремя проводами — силовой плюс, силовой минус и ремоут контроль. Силовой плюс и минус всегда подключены к усилю мощности.
Ремоут контроль подает плюс на усилитель для питания микросхемы генератора (про такую систему мы беседовали в более ранних статьях) генератор начинает вырабатывать серию прямоугольных импульсов и начинается рабочий цикл встроенного инвертора, который обеспечивает нужный номинал питающих напряжений для усилителей мощности. Наш усилитель состоит из двух встроенных инверторов и 4-х независимых каналов усилителей.
Сами усилители выполнены на полевой основе, что обеспечивает высокую стабильность к температуре и снижает перегрев транзисторов.
Шины питания — в данном случае с сечением 10см (усилитель на 400 ватт), чем толще шины питания, тем лучше.
Провод для ремоут контроля можно взять тонкий, скажем на 1мм или меньше. В некоторых автомагнитолах предусмотрен выход для ремоут контроля, но если его даже и нету, то не беда, провод от ремоут контроля можно замкнуть на основной плюс через компактный тумблер, который моно установить на передней доске или в любом удобном месте.
Силовые провода (плюс и минус) должны быть подключены напрямую к аккумулятору, поскольку усилитель при работе «кушает» очень большой ток, в данном случае замер на максимальной громкости (при заведенном двигателе) максимальный ток составил 45 Ампер, а это очень большой ток, если учесть тот факт, что в данном случае стоял аккумулятор 65А/ч.
Если у вас усилитель более мощный (больше 1000 ватт реальной мощности), то рисковать не стоит и лучше использовать дополнительный аккумулятор. Дополнительный аккумулятор может быть расположен в багажнике или под капотом, если там хватит места. Он параллельным образом подключается к основному аккумулятору проводами, сечение которых должно быть 12-20см, т.е силовыми шинами, поскольку усилитель в 1000 ватт даже если он работает в классе D будет потреблять порядка 90-100 Ампер и более.
Усилители с мощностью более 1500-2000 ватт уже ставить не советуется, если вы не участник соревнований по автозвуку, поскольку при таких мощностях нужно будет заменить всю проводку в автомобиле и возможно придется переделать некоторые части кузова.
Входные провода к усилителю (звуковые провода) должны быть обязательно экранированными.
Входные разъемы во всех усилителях обычно одинаковые (тюльпаны) поэтому провода желательно приобрести в специализированных магазинах автомобильной акустики. Следите за тем, чтобы разъемы были позолоченными, они почти не поддаются коррозии и лучше передают звуковой сигнал.
Провода от сабвуферной головки к усилителю мощности должны быть с диаметром не менее 3-х мм (речь о сабвуферах средней мощности, до 500 ватт).
И акустические и силовые провода обязательно должны быть медными, многожильными, чем мягче и толще провод, тем лучше. Мягкость многожильного провода свидетельствует о том, что в жилах не содержится примеси других металлов )железо, латунь и т,п,).
Провода для маломощных акустических систем (до 100 ватт) можно подобрать с диаметром 1-2мм, этого для них вполне хватит.
